最佳答案

有很多剛剛接觸大排量摩托車的朋友都會問，XX車和XX車相比哪個好？這是一個根本無法回答的問題。答案只有一個：你喜歡哪個哪個就好！ 個人喜好決定購買趨向-----而問的最多的一般都是中小排量的老款車。現在，我就把一些選車的技巧和曾經騎過的小型車的個人感覺寫成一個特集，供那些為選擇那類車躊躇不決的朋友們參考。由于車型的差別，特集分為選車篇，街車篇，四沖程賽車篇以及二沖程賽車篇。另外，本文個人色彩較濃厚，如有不妥之處，即當充耳不聞好了。 眾所周知，本田車發動機耐用，川崎車發動機噪聲大，鈴木車發動機性能一般，亞馬哈發動機毛病不斷。其實，這是就我們玩車的特殊環境所產生出來的特殊認識。這個認識，是針對許多車齡已經在7、8年甚至是10年以上的老車而言。如上所說，這是眾所周知的事情，僅相對，并不絕對。但是，現在很多的朋友陷入了一個誤區，這個理論所指的，僅僅是發動機，是四大車廠老車發動機的大多數現象，但很多朋友就想當然的認為本田的車就是好，亞馬哈的就肯定是破車。這個誤區對于選購可能是自己的第一輛大排量摩托車來說是非常不利的。 有的朋友說：挑車就挑發動機，發動機好就行！摩托車是一個整體，是由成千上萬的零件組成的，怎么能說發動機好就全都好了呢？前一陣聽說網上的一個朋友買了一輛R6，說帶著行家去挑的車，行家說發動機情況好的不得了，于是立刻點錢提車。回家很高興的把剛照的車的照片貼到了網上，結果被幾個行家當時指出前避震不是原車的。然后立刻又被認出是FZR400RR的。如此分析這輛車傷筋動骨的地方可不小。也可以肯定是我們的車販朋友不忍看到撞爛腦袋的R6就此結束他的生命，于是就移花接木的把10年前的避震美容一下以后裝了上去，居然也賣了個好價錢。 在此我們先不說挑車的行家走眼，主要他根本就沒往這方面想。而可悲的是這個情況在現在的大排量市場多的數不勝數！ 如果說換個前減震算是隱蔽的法子，那么公開的騙子我們稍微仔細一些就能看得出來。現在教大家一些挑車的竅門，不要再讓騙子輕易得手。 想買車了，先確定自己喜歡的車型，品牌。在此我再說一句，不是所有的本田車都好，也不是所有的亞馬哈車都不好，具體情況具體分析。每個車的狀態都不一樣，不要被品牌蒙住了眼睛，看車型你喜歡就行。決定好了嘛？那您耐心的看完下邊這幾條你再去也不晚： 1.整體：前面已經說過，車是一個整體。不要看這車多大、多新，首先確定各主要部件是不是原裝的。對車不熟，別怕丟臉，帶張高清晰度的原裝車圖片去，前后避震、儀表、輪轂、排氣以及一些明顯特征，一樣一樣的仔細核對。還有說什么改裝排氣的，看看如果不是整段改裝的就有八成是假的，或者自己瞎找的。就性能來說，不但不會有什么提高，甚至可能是負值。我曾經看過一個人賣P3，說著急用錢，便宜賣了開價9000。我再一看車：P2的車架和導流罩、P1的機器、只有頭和輪轂是P3的。這破車2000我都不要，別說9000了。還見過一個P3改了個P4的頭和NC30的后單搖臂，充P4賣。我問他你不說是P4嘛？為什么不是電子表和磁卡啟動，他竟告訴我這是賽道版的P4。為了賣車什么都敢說啊~~~ 2.傷痕：確定該是原裝的都是原裝了，別去管這車外觀多新，找找這車哪里有明顯的傷痕。比如車的側偏蓋有劃痕，車主100%告訴你倒了一下，沒事。別理他，看傷痕走向，〈III〉像這樣豎著的傷痕，嗯，是倒過，問題不大，這樣的傷痕，那就100%摔車側滑所致。其實有點小傷在所難免，但是如果你看到車架或者前后減震有摔車所導致的傷痕，或者干脆就有從新焊過的痕跡，不管你多么的喜歡這車，一旦發現，那就一定別要。這不是美觀不美觀的問題，在摩托車的車架上出現這種傷是會出人命的~~~ 3.車架：除了上邊說的，還要看看車架正不正，前后輪在不在一條直線上，車輪是不是位于前后避震的中心（有可能前后都向一邊歪，你看著也是在一條直線上）。不是的話也別要。 4.發動機：看到了吧，我挑車時發動機排在第四位，意思就是說如果前面三項有任何一項不合格，發動機再好這車也不能要。先著車，看著車順利不順利。著車以后觀察待速，不要看待速有多低，500不一定好，1500不一定不好，看穩不穩，指針來回跳的，心里就打個問號，接著聽聲音，聽聽發動機有無異響，如小鏈，氣門，大鼓等有無異響，你要問我怎么響我也沒法給您學，總之不要有異常比如嘩啦嘩啦或者嗒嗒的噪音。觀察和感覺一下發動機有沒有什么異常的震顫。這時候車也應該熱得差不多了，用手摸摸排氣頭段的溫度，怕燙的您就往上潑點水，感覺一下溫度是不是一樣，或者觀察一下水蒸氣的蒸發情況是不是一致，如果不一樣哪個涼就是那個缸工作不好，可能是小問題也可能是大問題。輕輕的擰幾下油門，不要大把的加油，把排氣聲音弄得很大，沒有什么實際意義，反而掩蓋了發動機的雜音。賣車的好多是*這個騙人的，好像聲音越大車越好似的。擰油門時觀察發動機轉數是不是上升和下降都很快，在觀察排氣管有沒有冒黑煙，藍煙的現象。冒黑煙是混合比過濃，一些情況下還可以*調節混合比解決，還有的根本沒有解決的辦法。冒藍煙代表燒機油，是發動機老化的現象，可以說回天乏術了。車完全熱了以后，關上點火開關，再重新著車，看順不順利。如果不能啟動八成是發動機老化引起的熱車無待速，沒治~~~ 5.試騎：當上述的問題都已經檢查過了以后，那么試騎一下吧。坐在車上將車扶正以后，觀察輪胎是否偏離。前后挪動一下車子，試試前剎車是否靈敏。準備就緒后，捏下離合器，踩下一檔，送離合，這時感覺離合器片是否能夠清楚的分離和結合，加油有沒有發動機轉數上升但是車子反而沒勁的離合器打滑現象，還有盡量將每個擋位都試一下，看看有沒有掛不上的檔位，如果有則說明齒輪箱有問題。行車途中扶正把手后不要用力，看看有沒有跑偏的現象，試剎車靈敏度以及在剎車時前避震下沉動作是否一致，有沒有明顯的碰撞感。如果有的話可能是事故后重新校的，也有可能是沒有減震油了。還有看看剎車時是不是點頭，如果是的話先檢查螺絲，就是在車架最前方固定龍頭的那顆，看看是不是擰緊了，如果是擰緊了的情況下還有這個問題那么這車的初吻估計已經沒了，弄不好可能還是個熱吻~~~~~ 說了這么多，還要囑咐你一句，買車千萬別著急和貪便宜，為了一時之急而搭上大筆的修理費和大量的時間還是次要，天天看著生氣就不好了。,騎士車還是踏板車 無論是騎士車還是踏板車都要先掌握一些摩托車選購常識 選購摩托車的一些常識和術語1)排氣量：指發動機氣缸容積，以毫升（CC）為單位，摩托車型號名稱中的數字通常反映的就是排氣量．如”嘉陵125”即指排氣量125CC，排氣量越大，發動機功率也越大． 2)助動車、摩托車如何區分：排氣量為36CC以下的摩托車叫助動車，上白色助力車牌；排氣量36－50CC的叫輕便車上藍牌，50CC以上的摩托車上黃牌． 3)四沖程、二沖程：指發動機工作方式．四沖程發動機做功一次，活塞上下往返二次，分為吸氣、壓縮、做功、排氣四步，二沖程發動機做功一次，活塞只上下往返一次． 四沖程發動機結構復雜，造價高，工作平穩，噪聲小，省油，污染小． 二沖程發動機結構簡單，噪聲大，油耗較大，不但燒汽油，還需燒2T機油，發動機尾管排出較濃藍煙，污染大，武漢市已禁止二沖程摩托車上牌．但二沖程摩托車暴發力強，維修簡單，適合賽車和山區爬坡使用． 4）檔位變速和無級變速：檔位變速是通過離合器和變檔桿的配合來改變發動機的傳動比，分為1至4或5個前進檔來控制速度． 無級變速只是通過油門手柄的旋轉來控制發動機轉速，繼而*離心力來調節發動機傳動比，在操作上就非常簡單安全，油加多大，就跑多快，松開油門，就減速直到停止，缺點就是耗油量略大，同時也缺少變換檔位時所特有的樂趣． 5）自動離合車：一種沒有離合器手柄，但有檔位的變速方式，一般都用在100CC以下排量的彎梁車上，它既有無級變速的簡單和安全性，又有檔位變速的省油特性，是風靡港臺與東南亞的車型，但湖北用戶不太認同這種車型，銷量很小． 6）循環檔和國際檔：循環檔指變檔踏桿可無限向前或向后踏，檔位依次為1-2-3-4-0-1-2…..操作簡單，通常用于100CC以下小排量摩托車上，缺點是在高速時，因誤踩檔位由4-0-1時會因引擎剎車造成危險，而國際檔，即所說的“一踩四挑”，就不存在這一問題，因此125CC以上摩托車都采用國際檔． 7）碟剎和鼓剎：碟剎也叫液壓剎車或油剎；鼓剎是剎車片同輪鼓之間磨擦減速的一種傳統剎車方式，市面上車輛一般前輪用碟剎，后輪用鼓剎，即所說的“前碟后鼓”配置． 8）手剎、腳剎：提到這種配置，往往專指踏板車后輪的制動是在手柄上，還是在踏板上安裝剎車踏板． 9）真空胎：近兩年流行起來的一種橡膠輪胎，因其沒有薄而軟的內胎，故不會在高速行駛中因爆胎或突然刺破而使車輛失控，真空胎在被刺破后，仍可低速行駛，但質量真正過關的真空胎可價格不菲. 掌握以上的知識，你購買騎士車還是踏板車就隨你自己意了。 3，摩托車品牌排行 現在我國摩托車廠家繁多，一是沒有具體的權威排行，二是各種類多也無法一一排列，1866家整車企業無法具體列出。 對于你個人購車我建議考慮：隆鑫、力帆、天馬、佛斯帝、濟南輕騎這幾個大廠家就足夠了，它們整車質量有保障，配件齊全，售后服務體系較大 -----------------------------------------------------------------------------------首先，購買摩托車時要調查研究，選好車型、廠家。對廣大消費者來說，使用普通車型最好選大企業的產品。 第二，摩托車開箱后，先進行核實質量檢驗合格證明和有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址，這是《中華人民共和國產品質量法條文釋義》第三章第十五條嚴格要求的。其中第十八條和第二十條分別指出：“生產者不得偽造產地，不得偽造或者冒用他人的廠名、廠址”，“生產者生產產品，不得摻雜、摻假，以假充真、以次充好，以不合格產品冒充合格產品”，這兩條是對生產者禁止性行為的規定。 第三，在摩托車裝調過程中應檢查其各項性能，首先確保摩托車使用說明書的車型與實際車型相符。《摩托車商修理更換退貨責任實施細則》（以下簡稱《細則》）第八條明確指出，銷售者，“銷售時，應正確調整，保證商品符合使用說明書規定的產品質量，應當面向購買者交驗摩托車；向購買者提供三包憑證、有效發票、產品使用說明書和合格證；核對車架號和發動機號；使用方法、維護保養知識”。其次，在銷售者安裝調整車時，應檢查摩托車外觀質量，車架焊接質量，各緊固件的緊固情況等。最后，為確保摩托車性能質量，裝調好的車還應檢查以下幾點： 1．檢查燈系是否齊全，各儀表開關是否靈活有效，方向把應轉動靈活，無阻滯現象，轉到極限位置時不得與其它部位發生干涉。 2．檢查起動性能，要易于起動。 3．要聽發動機聲音，油門突然開大、開小，發動機轉速變化的聲音。 4．檢查離合器是否接合平穩、分離徹底。 5．檢查制動性是否安全有效，制動拖印要好，不跑偏。 6．如果自己有駕駛執照，最好親自試一下車況。總之，在發現或懷疑車的質量有問題時，一定要拒付車款，另選他車。 第四，新車在走合期的使用，要嚴格按說明書上的技術要求操作，限速、定期換油。因為在走合期，新加工零件表面不可能絕對平整光滑，兩零件的工作面互相接觸時，微觀凸凹不平的地方，必然產生相互嚙合性磨損，所剝落下來的金屬或氧化物又形成嚴重的磨料磨損。此外，要經常檢查重要緊固件緊固情況，如前后輪軸螺母、減震器緊固螺母、鋼板彈簧固定螺母、后輪緊固螺母、消聲器緊固螺母螺栓等。這是減少摩托車初期故障的重要手段。 第五，保修期問題的處理。《細則》對摩托車出現性能故障的“三包”有效期作了規定：“購買者憑‘三包’憑證和票到指定的修理單位進行檢查、修理”；“摩托車‘三包’有效期為一年或行駛6000千米，超過其中一項，則‘三包，失效。”其中第九條規定修理者應“認真記錄修理前的故障情況和修理后的質量狀況，保證修理后的摩托車能夠正常使用30日以上”和“向購買者當面交驗修好的摩托車和維修記錄”。這是費者依法保護自己的權利，進行換貨的憑證。 第六，摩托車存在質量問題的處理。首先要及時與銷售部門協商，無法協調再向生產者、產品質量監督部門、工商行政管理部門申訴。 第七，走完磨合期的摩托車，此時，零件磨損緩慢、均勻，零件的表面光潔度及強度提高，對潤滑油的適應性能增強，各性能都比較穩定。因此，需合理使用。大家知道，摩托車壽命長短，不僅取決于各零部件的結構和運行條件等客觀因素，而且與使用的合理程度有很大關系，故使用中要注意以下幾點：駕駛操作 它直接關系到零配件使用壽命，如冷車時慢轉，預熱后加油起步，應可能的中速行駛，避免灰塵，保持良好的潤滑條件，減輕零件的沖擊載荷等。嚴禁超載 重量的大小，影響摩車零件的磨損程度，超載后發動機的載荷增加，會造成零部件早期磨損，縮短使用壽命等。使用品質好的汽油、潤滑油 可減少零件的磨損腐蝕，提高發動機的動力性和經濟性，同時減少污染，保護環境。保證維修質量 定期清洗空氣濾器和更換機油，定期進行潤滑、調整、、緊固，并及時消除故障。這樣摩托車才能保持完好的技術性能，延長使用壽命。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------受力均勻才能耐用 摩托車專賣店的培訓資料一般都會提醒店家，裝卸車輛一定要小心不要弄出劃痕。說到劃痕，一般的車友是從美觀的角度來衡量的，實際上，噴漆電鍍零配件質量的好壞直接影響到零配件的使用壽命。高質量的噴漆零配件漆面勻稱、光亮，手感也很好（均勻、光滑）；鍍件表面（鉻、鋅）光亮無褶皺、裂紋和剝落等。有劃痕的車有可能是裝卸不慎造成的，如果從劃痕處也看出是噴漆的質量明顯不行，那么你應該趁早考慮其他牌子的摩托車。 對摩托車這樣由幾千個零部件組成的機器來說，安裝工藝非常重要。日本車之所以比較耐用，就是因為日本先進的工藝水平。判斷的方法很簡單：如果各個接合部件從外觀上看美觀，從接合處看接合緊密（面與面接合處縫隙均勻適中）、牢固（用手搖后尾板或是大燈沒有任何晃動），平面受力均勻（多個螺栓固定一個平面時），那么這個車的工藝應該算是不錯的。 如果有工具，最好能量量發動機的汽缸與缸蓋等處螺栓的力矩。現在發動機都是用機器上螺栓，但是并沒有嚴格的標準，只有技術熟練的工人才知道大概多少時間（上緊后的幾秒鐘）最合適，并保證每個螺栓的力矩相同。對于那些關鍵的部件接合處（汽缸等處），受力均勻對延長發動機及整車的使用壽命有很大的作用。另外，前后減震筒既要平行又要和前后輪胎對稱，車架、前后減震、前后輪端正，無偏斜及變形。這些情況一般屬于設計問題，大品牌一般不會出現這些情況。如果你要買的是低端小品牌的車，這些問題還是要關注的。 如何聽“聲音”？ 再說發動機的作用實在該扁，那些車行里的大爺所說的“聲音”就跟它有關。選車的時候，先看看發動機與車架是否同在一條中心線上——好牌子一般都沒有問題。檢查啟動性的時候，發動機在3次以內能夠啟動都屬于正常。啟動后發動機要有良好的怠速性能，怠速時無異常響聲，運行平穩，聲音聽起來越均勻越好。慢慢加大油門，好的發動機轉速能平滑過渡，聲音增大，但是仍然保持均勻，熄火或轉速忽高忽低的車肯定是問題車。 發動機預熱后，在空轉的狀態下，突加油門或是減油門，如果發動機轉速迅速相應增大或減小，沒有間斷或滯后現象，那么該車的加速性能應該不錯。將后輪支起離開地面，從低速擋位到高速擋位，再從高速擋位至低速擋位，如此反復試驗多次，如果一直都表現得靈活自如，沒有任何齒輪碰撞現象，那么該車的變速系統也很過硬。 判斷發動機燃燒情況的好壞還有一個更直觀的辦法就是看排氣的顏色。對二沖程車來說，如果是淡藍色的煙霧說明燃燒完全、發動機運轉良好，而四沖程車的尾氣以無色無味為最好。 條件允許的話還可以在瀝青或混凝土的道路上進行制動性能的測試。以時速20公里行駛，當前輪壓測試線時，迅速收油門，同時做前后輪緊急制動，停車后測出測試線至前輪壓點的距離，一般不超過4米，并有車輪拖印痕跡。另外，和發動機動力系統有關的油箱、油箱開關、化油器溢流管等處還應該仔細檢查有無漏油現象。 制動液里的貓膩 很多人往往只看參數表上的排量、功率和扭矩，實際上，對于行車經驗不足的新手來說，擁有穩定的安全操縱系統才是更重要的。 操縱機構包括許多方面，主要應檢查轉向把、離合器握把、油門、前后制動裝置等部件。前后減震筒兩邊彈力要均勻，自己坐上去后使勁下壓，看減震的受壓縮情況是否一致。轉向把應該靈活可靠，離合器握把、油門活動自如。制動手柄不僅沒有卡滯現象還要求能可靠回位，輻條不能有彎曲、松動現象。原地推車時，一輛裝配良好的車，應該無卡滯或摩擦現象，推起來也不會覺得很重。 鼓式前制動的方式在面對日漸復雜的路況時，可謂捉襟見肘，而很多國產的盤式前制動產品，在外觀上雖與日本產品同樣精美，但使用的是劣質制動液，卡鉗活塞里的橡膠圈質量也不合格，造成了嚴重的安全隱患。現場檢驗的方法其實很簡單，駕車繞幾圈回來后，在原地靜止時不斷拉前制動的制動手柄。若使用的是低價制動液和液壓上泵，手感會比較遲鈍，制動手柄復位到最硬點的行程也比較長（一般還沒有跟車把接觸就已經明顯感覺到很硬，不能再繼續拉制動了）；相反，若使用的是性能穩定的正牌制動液，其制動感覺就顯得很敏銳，相應的行程也比較短。

回答者：libingzheren2016-05-31 00:00